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如果给蔬菜们一个舞台，对它们说：“来，说出你的故事来。”大约每种菜都可以滔滔不绝。别看它们其貌不扬，它们可不是没有故事的女同学。谁让它们整日和人类厮混在一起呢。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就不缺故事。而这些故事，是被我们淡忘的往事，是遗落在故纸堆中的记忆，也正是传统文化的组成部分。是的，传统文化并不遥远，它近在眼前，自家厨房里也能寻觅得到。作者是一个有趣又有料的梳理者，用优美感性的文字将蔬菜的美和文化印记传达得淋漓尽致，既丰富又严谨。
——编辑荐语
幸运草和苜蓿盘
（精彩片段）
春节期间，新闻报道说因为节前那一轮百年难遇的极端寒潮横扫中国，导致地里绿叶菜受损，各地蔬菜价格暴涨。广州的菜心卖到五十元一斤，海南的蔬菜直上百元大关。好在本地人喜欢的草头还算客气，一斤二十元，买上半斤就可以炒一碟生煸酒香草头了，倒也承受得起。要是做配菜，如本帮菜里的名菜草头圈子、淮扬菜的秧草烧鳜鱼等等，那么只需要买二三两打个底就够了。
秧草配河鲜是淮扬菜，扬州人、扬中人、南京人、泰州人都对这道汤菜情有独钟。当地人对秧草的喜爱溢于“菜色”，不用言表，看他们用什么河鲜来配秧草就知道了：春天刀鱼回溯，清蒸刀鱼配秧草；稍后河豚上来，拼死吃河豚炖秧草。刀鲚和河豚，是最时鲜的、昂贵的、汛期才有的时令鱼。
家常一点的，河蚌肥美了，用咸肉秧草烧河蚌汤；春笋上市时节，是春笋秧草烧昂刺鱼；初夏河虾壮了又用秧草煮河虾。不管什么河鲜都可以用秧草来烧，家常的水乡做法，用秧草的碧绿衬托鱼汤的雪白，用秧草的清香吊出河鲜的浓厚。秧草和河鲜的搭配千变万化，有多少种河鲜，就有多少种秧草烧河鲜菜。
秧草河蚌汤
也有不配河鲜做成点心的，淮扬餐馆里有秧草包子、秧草馄饨、秧草饼、秧草面，下白粥有家制的腌秧草和市售瓶装的咸秧草。一把秧草，从鲜菜吃到咸菜，从清炒吃到红烧，从点心吃到面条，也算花样百出了。秧草面、烫干丝、蟹黄包是淮扬点心店的看家菜式，早餐有这三样便别无所求了。
上海的草头做法简单，没这么多花样，一般家里做也就是清炒，临出锅加一勺白酒，吃的是一股酒香和草头的鲜嫩。草头圈子这样的大菜去餐厅才会点。所谓圈子，就是红烧套肠。这也看出本帮菜和淮扬菜的区别来了，淮扬菜秧草配河鲜不是清炖就是红烧，本帮菜里的草头圈子是用炒好的草头垫底，不过是取其鲜绿的颜色作陪衬和点缀。比起来，我更喜欢淮扬菜里秧草的做法。
上海管秧草叫草头，一来，它确实是草的嫩头；二来，草头就是苜蓿，苜蓿两字皆有草字头。江苏各地称秧草，我怀疑是不是“羊草”的谐音。清康熙年间方式济在《龙沙纪略》中说：“羊草，西北边谓之羊胡草……黝色油润，饲马肥泽，胜豆粟远甚。”
苜蓿还有一个名字叫金花菜，本地人有时也这么叫。这种入菜的苜蓿也叫南苜蓿或黄花苜蓿，四五月间开黄色小花。苜蓿地都广阔，花期时远远看过去金黄一片，叫金花菜很是恰当。
古人也曾被这一片金黄的花海所感动，其情形和我们如今春天去乡间看油菜花差不多。那一望无际的金色花海啊，赫赫煊煊，光彩璀璨，炫眼耀目。晋朝的时候，咸阳城外的乐游苑里长了很多玫瑰树，树下多苜蓿，太阳照在金黄色的苜蓿花上熠熠生光，风吹拂过苜蓿地萧瑟有声。“万树鸣蝉隔岸虹，乐游原上有西风”，闭上眼睛遥想一下那情形，不免又是陶醉又是伤感，陶醉的是景色，伤感的是历史。“常与秦山对，曾经汉主游。岂知千载后，万事水东流。”再恢宏的历史，都是过眼的烟云。
乐游苑本是秦时的宜春苑，汉宣帝时改建乐游苑，到唐时宫苑俱废，苑荒为原：“雄图奄已谢，余址空复存。昔为乐游苑，今为狐兔园。”自从秦时明月汉时宫阙化为一片苜蓿田，这里便成了长安人的游春胜地。令狐楚去了说“不上黄花南北望，岂知春色满神州”，春末的时候苜蓿一片金花，这是黄色地毯铺就的神州啊；张九龄去后说“花间直城路，草际曲江流”，花开满原，斯是美景呀。
黄花苜蓿（草头）
李白也去了：“乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。”乐游原游人如织，车压马驰，烟尘不起，也许正是因为原上长满了苜蓿吧。苜蓿生有宿根，刈之复生，只用一粒草种就可蔓延出一片苜蓿地来。种者一劳永逸，不烦耕种之累，茂陵的守陵人又叫它连枝草。
李白走后不久，杜甫便来了：“宛马总肥春苜蓿，将军只数汉嫖姚。”再后来，杜牧也去了：“看取汉家何事业，五陵无树起秋风。 ”不管是谁，去了乐游原，都要抚今追昔，发思古之幽情。他们发挥得有理呀，乐游原上的苜蓿地，原本就应该记在汉家的功劳簿上。当初，汉武帝想要大宛国的天马，派贰师将军李广利倾举国之力破了大宛国，带回三千多匹大宛马以及大宛马喜欢吃的苜蓿，养在离宫，种在别苑，成为武帝的不世功业。可惜来自大宛的天马传了几代后变成了普通马，倒是苜蓿在中原扎下了根，从汉苑向外扩展，凡有军马之地，皆有苜蓿之田。元朝在大都置上林署，辟苜蓿园，以饲养马驼。南京也有苜蓿园，同样是马料场，至今地铁还有苜蓿园站。明洪武一朝，官吏军民有罪犯想听赎，大多罚役而不是罚钞，多发往凤阳屯田，或去滁州种苜蓿。
后来永乐帝迁都北京，北京城外各门都有苜蓿地，传到嘉靖朝，九门外苜蓿地规模仍是不小。再后来帝都人口增多，苜蓿地上聚落成村，年深月久，苜蓿没了，地名也演化成了木樨地。又因京中太监数量不少，宫使讳言鸡蛋，鸡蛋遂改名木樨、黄菜等，改炒鸡蛋为摊黄菜，改鸡蛋木耳黄花炒肉片为木樨肉，口耳相传又讹为苜蓿肉。从苜蓿传为木樨，又从木樨回到苜蓿，这一个轮回，像是冥冥中天意为之。
李广利凯旋回朝时，不小心在居延海的金微山下抛撒了种子，后来就长成了一片。元朝耶律铸路过这里，见了满川的苜蓿，写道：
茫茫苜蓿花，落满金微道。
一千里骥足，十二闲中老。
——元·耶律铸《金微道》
十二闲是皇家的马厩。千里马只能在马厩里终老，有点托物寄怀的意思。
当初从大宛国传入的是紫花苜蓿，金微道上开满的也是紫色的苜蓿花，那情形有点像去新疆看见漫山遍野的薰衣草花海，粉紫色从马蹄下延伸到天边。开黄花的苜蓿是从印度引进中国的，叫南苜蓿。苜蓿自从进入中原后，就人畜共食，人吃嫩尖，马食全草。从啥时候开始吃无从考证，至少，在唐朝人的餐桌上，苜蓿已是寻常之物。
紫苜蓿
开元年间，李林甫擅政，与太子不和，官员巴结李林甫，冷落东宫臣僚。太子李亨有个侍读叫薛令之，有意使玄宗知道东宫的情形，写诗以喻：“朝日上团团，照见先生盘。盘中何所有，苜蓿长阑干。”玄宗看了大大地不喜，写了首诗回复他：“啄木嘴距长，凤凰羽毛短。若嫌松桂寒，任逐桑榆暖。”薛令之见了诗便称病挂冠，徒步回家。后世便以“苜蓿盘”为清贫自持和西席师尊的代名词，苏轼就有“久陪方丈曼陀雨，羞对先生苜蓿盘”之句。可叹玄宗倒是瞧不上苜蓿盘，但后人也有写苜蓿诗讥讽他的：
北风扬尘燕贼狂，厩中万马驱范阳。
天子乘骡蜀山险，满川苜蓿为谁芳？
——宋·张耒《题韩干马图》
苜蓿虽是牧草，但择其嫩叶水煮酒烹之后肥润甘甜、清香满口，历朝每见有人食。宋人说苜蓿陕西甚多，用来饲养牛马，嫩时人也吃；明人说苜蓿北人看重，江南不怎么吃，以无味故也。谁知过了几百年，吃苜蓿之风从北方移至南方，北方已少有人食，江苏各地却吃得欢。
苜蓿原产中亚，后遍生欧亚大陆，又被移植到美洲和大洋洲。在中国，它生长在皇家园林中大受重视；在欧洲，同样有着深厚的苜蓿文化。流传最广的是“幸运草”之说，苜蓿生三叶，小叶为心形，第一片叶子代表信仰，第二片叶子代表希望，第三片叶子代表爱情，如果能找到一株有四片叶子的苜蓿，那么就会有好运降临，因为第四片叶子代表的是幸运。在传说中，十万株苜蓿中才有一株四叶的。在中世纪德国神学家邦廷的手绘世界地图里，世界被画成了一片苜蓿叶，三个叶片分别代表亚洲、欧洲和非洲，中心位置是圣城。有意思的是，他在左下角画了一片飘零在外的叶子，那代表美洲大陆。美洲便是这个幸运儿。
欧洲畜牧业发达，大片大片的田野除了种植小麦，就是蓄为牧场。牧场里长满了苜蓿，开花时一片紫云笼罩，如烟如雾，如梦如幻。法国诗人勒孔特·德·里尔写了一首诗《亚麻色头发的少女》（ The Girl With the Flaxen Hair），后来被德彪西谱上曲子，凡学钢琴的没有不知道这首歌的：
是谁坐在盛开的苜蓿花丛中，
自清晨起就在放声歌唱？
那是一位有着亚麻色头发的姑娘。
她的樱桃般的嘴唇美妙无双，
在夏日明亮的阳光下，
云雀的歌声在回荡，
爱情在她的心中发芽滋长。
欧洲人一定是不吃苜蓿的，在他们的诗歌里，苜蓿地是花丛，是青春在飞扬，是爱情在歌唱。中国人吃苜蓿，只为它浓绿碧艳的菜色倾倒，或者以此标榜清贫自守。中国咏苜蓿的诗有上千首，怀古是主题，要么咏苜蓿盘，没有一首和爱情有关。幸运草和苜蓿盘这两个符号，多少代表欧洲人和中国人的形象。欧洲人即使有过黑暗的中世纪，也能从阿提拉的马蹄下拣出一株幸运草，找到美洲，开疆拓土，扬帆起航。而我们则把历史的沉重枷锁套在脖子上一代代往下传，到了乐游原上不怀古，像是白识字了。哪怕到了民国，日本人都打进来了，有人还写诗说“欧风遍地儒书废，不见当年苜蓿盘”。
时过境迁，在江南人仍然吃着秧草烧鱼、酒香草头的时候，有一种新的苜蓿菜悄悄时兴了起来。这种菜叫苜蓿苗或者苜蓿芽，跟绿豆芽、黄豆芽、萝卜苗、豌豆苗、香椿苗一样，用苜蓿籽发芽，吃嫩苗。它的吃法简单，多是凉拌，中式一点的可用核桃仁、花生米拌；西式一点的可用牛油果、鲜虾仁拌，或夹在三明治里代替生菜；东南亚式的吃法可包在米纸里；日式的可用紫菜裹成手卷。它的吃口脆生鲜嫩，有一股苜蓿的清香。
——节选自山东文艺出版社《蔬食者》
评论之声
《蔬食者》集合了甘甜、芬芳、记忆，汇聚了历史、佳肴、思念……食蔬者用柔软、清脆、落落大方的文字把一日三餐不可或缺的味道展示得淋漓尽致。那些我们可以留存的、享用的、感受的生活印记，化作作者笔下的细腻情思，装入岁月的坛子里，沁出芳香的醴泉。
——植物学家，科普作家，《时蔬小话》作者 阿蒙
我也曾经想写一本蔬菜书，然而轻灵神秀的蓝紫青灰已经帮我实现了这个愿望。美玉当前，我就静静阅读这本《蔬食者》吧。
——“萨巴厨房”系列图书主编 萨巴蒂娜
内容简介
《蔬食者》全书分为四章，共二十六篇，涉及几十种蔬菜。其中既有我们日常食用的常见蔬菜如葱、蒜、空心菜等，也有我们闻名已久却不甚了了的野菜如薇、苋、茵陈。它们或者历史悠久，见证了数千年的沧桑巨变；或者远涉重洋，却后来居上，将大量传统食材取而代之。它们在人间浸淫日久，沾染了一身烟火气，也承载了许多故事。本书旨在揭示看似平淡无奇的蔬菜无比丰富的一面。
出版：山东文艺出版社
作者：蓝紫青灰
责任编辑：李玉玲
定价：39.00元
出版时间：2018年5月
作者简介
蓝紫青灰女，上海人。已出版长篇小说《离魂》《天堂里的陌生人》《随身而没》等十一部，散文作品《谁佐清欢》《一番花事著光影》《花月令》《花为馔》《食其果》五部。
供稿：一编室 数字出版部
策划：数字出版部
编辑：xiahaitao
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